• page_banner

nyheter

Klubbbarnedesigneren som kler de mektigste kvinnene i amerikansk politikk

Fra: 25. februar 2021 Scarlett Conlon, CNN

(Nett: https://edition.cnn.com/style/article/max-mara-milan-fashion-week-ian-griffiths-interview/index.html)

 

11(Kreditt: Andrew Harnik / AP)

 

Det er tider i hver suksessfulle designer karriere når de finner noe de opprettet i sentrum av en viral sensasjon. For Max Maras kreative regissør, Ian Griffiths, og oppdaget at høyttaleren for huset Nancy Pelosi hadde antent en global vanvidd ved å ha på seg sin røde "Fire Coat" for hennes beryktede oppgjør med Donald Trump i 2018 var et av disse øyeblikkene. Det var imidlertid ikke helt slik han hadde forestilt seg det.

“Klokka var 7 om kvelden, og jeg fikk telefonsamtalen fra vårt amerikanske kommunikasjonskontor. Jeg hadde nettopp kommet hjem fra jobb og var midt i å skiftes med buksene rundt knærne, ”lo Griffiths på telefon fra kontoret i Reggio Emilia, Nord-Italia. “De trengte øyeblikkelig bekreftelse på at kappen var vår, og flere og flere samtaler kom inn for å gi tilbud. Jeg brukte hele kvelden på å shuffle rundt i leiligheten min med buksa rundt anklene, fordi jeg ikke hadde tid til å ta dem av!

"Det gir deg en ide om hvor ut av det blå det var."

Øyeblikket kan ha fanget de jordnære Griffiths på vakt, men Max Mara var neppe et valg på venstre felt for Pelosi, som hadde brukt den samme frakken til president Obamas andre innvielse i 2013. Det italienske merket, som er kjent for sin kamel kåper og markerer 70-årsjubileum i år, har alltid handlet om å "lage ekte klær til ekte kvinner", sa britiskfødte Griffiths, som ble med på etiketten rett ut av skolen i 1987 og har holdt seg der siden.

12

(Nancy Pelosi iført Max Mara. Kreditt: Marvin Joseph / The Washington Post / Getty Images)

Designeren husket et tidlig møte med merkevarens avdøde grunnlegger, Achille Maramotti: “Han fortalte (meg) at hans hensikt alltid var å kle kona til den lokale legen eller advokaten; han var slett ikke interessert i å kle prinsesser eller grevinner i Roma. Han valgte så klokt fordi de siste 70 årene disse kvinnene (har steget opp) og Max Mara gikk med dem. Nå i stedet for kona til legen, er de legen, om ikke direktøren for (en) hele helsevesenet. “

13

(Britannisk stil med en italiensk aksent, Max Maras AW21-samling er for de "selvlagde dronningene", skriver shownotatene. Kreditt: Max Mara)

Griffiths kan regne Kamala Harris blant de høytflygende kvinnene som beundrer kreasjonene hans. Den amerikanske visepresidenten genererte overskrifter for merket i november i fjor da hun ble fotografert iført en av sine grå militærinspirerte "Deborah" -frakker på kampanjesporet i Philadelphia.

"Hun så ut som en skikkelse fra den amerikanske uavhengighetskrigen, med flaggene i bakgrunnen og løftet armen i været ... det var et så kraftig bilde," sa Griffiths. Med både Harris og Pelosi, fortsatte han, "det så ut som de ikke bare hadde på seg (kappene) som et verktøy, men på en måte som virkelig gjorde en uttalelse (og) som et kjøretøy for å si noe jeg er helt enig i." Det var, innrømmet han, utrolig givende.

14

(Visepresident Kamala Harris snakker under innkjøringen for å stemme i Philadelphia, 2020. Kreditt: Michael Perez / AP)

Feire en arv

Griffiths anerkjenner merkets landemerkejubileum i år ved å hylle sterke, uavhengige kvinner som Harris og Pelosi. I tråd med Maramottis opprinnelige visjon er han kanskje ikke opptatt av royalty i seg selv, men han er innstilt på å lage klær for å styrke kvinner til å styre verden.

Det virker bare passende at Griffiths hjelper Max Mara med å markere 70-årsdagen med en spesiell jubileumsamling. Avslørt digitalt på Milan Fashion Week torsdag, er høst-vinter 2021-linjen like bemyndigende som man har forventet fra det italienske merket.

"Feirer jeg denne enorme begivenheten, tenkte jeg på Max Mara-kvinnen som en triumferende, selvlaget dronning i et øyeblikk av jubel ved oppstigningen," begeistret han.

Den digitale presentasjonen startet med bilder bak kulissene av en modell som er innblandet i en Max Mara-kappe før de tar til den sirkulære rullebanen inne i Triennale di Milano. Det imponerende buede rommet, som minnet Griffiths om Londons Regent Street, var pyntet med flagg med symboler fra merkevarens arkiv for å gi smak av en kroning eller parade. Blant symbolene var et retro utropstegn som designeren oppdaget på 1950-tallet Max Mara-reklame fra merkevarens arkiv

Symbolet “fanger hele ånden i samlingen,” sa han. "Hvordan (ellers) beskriver du følelsen av opphisselse og episk eventyr i denne 70 år lange oppstigningen?"

Siden starten i 1951 var Max Mara besatt av en kjærlighet til alle ting "autentisk - grenser til eksentrisk - britisk", la Griffiths til. For denne samlingen så han på traktorkjøring, helikopterpilot, banebrytende kvinner i form av kilter ("tradisjonell, men også forankret i punk-kultur"); vatterte strøk laget av rent kamelhår; utilitaristiske jakker henrettet i overdådig alpakka; organza-skjorter “som er dramatisk gale”; og klumpete sokker og tursko.

15

(I henhold til shownotatene er samlingen en "urban country-mix" med kokosnøtt aranstrikk og slouchy tartanskjørt. Kreditt: Max Mara)

Det er en samling av "ukonservative klassikere", forklarte han, som også er en passende beskrivelse av designeren selv. Dels fri ånd, delvis sentral herre, Griffiths er en tidligere klubbbarn som ble kreativ sjef for et av verdens eldste, mest sofistikerte luksushus - og han har en sjarmerende forkjærlighet for lommeplasser. Gitt at han tilbrakte mesteparten av Storbritannias Covid-19-nedlåsing hjemme hos seg i Suffolk-landsbygda, virker samlingens bucolic inspirasjon enda mer personlig.

"Det er uunngåelig at mye av historien min kommer inn der," sa han og pekte på de siste bildene på Instagram-kontoen sin. “Disse bildene av opplevelsene mine om å være på landsbygda om sommeren, ha lange turer med hundene mine, slik jeg pleide å kle meg for 30 år siden, punk-kultur, ideen om en uavhengig opprørsk ånd, og nektet å godta konvensjonen - de er alle ideer som er sentrale i tankegangen min. Primært (men) kanaliserer jeg det slik at det appellerer til Max Mara-kvinnen, da det handler om henne. ”

16

(Den nye samlingen som vises på Fashion Week i Milano, forestiller Max Maras varemerke kamelfrakk. Kreditt: Max Mara)

Pandemiens innvirkning på Max Maras kunder var også et viktig hensyn, sa Griffiths.

"Det fikk meg til å tenke veldig hardt på hvem (hun er) og sette enda større pris på kampene hun har vært gjennom, som har blitt kastet i enda skarpere lettelse av det som skjedde det siste året," sa han. “Jeg vil vise henne framvoksende fra denne vanskeligheten triumferende.

"Det er vår 70-års feiring, men det er også en samling som er tidsbestemt et øyeblikk neste vinter, 2021, da over hele verden vil restriksjoner bli løftet og folk kan nyte verden de lever i og feire."

Den kommende samlingen er, bekreftet han, en "dobbel feiring, på en måte". I Griffiths entusiasme for design, sartorial uttrykk og håp har Max Mara mye å feire også.


Innleggstid: Mai-07-2021